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家里做咖啡,很多人后来放弃不是因为麻烦,而是因为洗。滤杯、手冲壶、摩卡壶拆开一堆零件,喝完只想往水槽一放。想省事,就把器具换成冷萃壶、滴滤机、法压壶这三样,冲一冲、扔一张滤纸就完事。器具越少,越不容易
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每天开吧后,我都会先冲一壶瑰夏来校准味觉。前阵子有位熟客喝完前街巴拿马翡翠庄园红标瑰夏,指着杯底残留的湿香问我:为什么同样是瑰夏,巴拿马的总是带着那种明亮的橘香蜜韵,而别处的瑰夏却未必找得到。这个问题
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每天开店前,我都会先冲一壶卢旺达来校准味觉。这支豆子的酸质特别灵,像山涧里刚捞起来的泉水,凉丝丝地往舌尖上跳。常有客人端着杯子问,为什么卢旺达的酸和埃塞俄比亚花魁不一样?花魁是日晒处理,草莓和热带水果
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很多来店里聊天的朋友都说,在家喝咖啡就馋那一口酸酸甜甜、透亮清爽的柑橘感,像夏天切开一颗新鲜橙子,汁水溅出来的那种明亮。其实柑橘调在咖啡里非常常见,但柠檬、柳橙、西柚、柚子茶,每种气质都不一样。今天我
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因为前街的主业是卖豆,所以除了咖啡的冲煮、制作一系列问题以外,后台还经常会收到一些关于豆子的问题反馈。例如,瑕疵豆的问题。一些客人朋友会带着图片找到前街,询问照片中的豆子是否属于瑕疵豆。但基本上,在前街看过的照片里,有接近九成的豆子都不属于瑕疵豆。之所以有这么多的朋友频繁误会,是因为大家对于瑕疵豆的定义存在着一定的误解。例如认为烘焙后的咖啡豆都会像工业品一样,拥有一个大致相同的长相:圆润、饱满、光
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对于一杯咖啡来说,浓度是和萃取率同等重要的参数。萃取率它代表的是我们从咖啡里溶解出了多少的可溶性物质,而浓度则代表的是咖啡液中的咖啡可溶性物质占总液体重量的比例。浓度越高,那么就意味着这杯咖啡液里我们
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每天开店前,我都会先冲一壶前街水洗耶加雪菲来校准味觉。92℃的水流缓缓注入,闷蒸时膨胀的咖啡粉散发出清冽的茉莉花香,这是埃塞俄比亚南部高海拔产区给我的早安问候。作为咖啡基因库的发源地,这片土地孕育了数
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黑咖啡,泛指那些除水以外什么都不加的纯咖啡。美式、手冲、冰滴等都是黑咖啡的一员。因为它们没有加入像牛奶、奶油、砂糖等任何能够影响咖啡味道的食材,咖啡的味道可以更加纯粹的展现出来。那相信大家不难发现,冰
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很多刚接触咖啡的朋友跟我说,想喝一杯清爽的,又怕苦味太重,下午喝完嘴里发涩、心情都变闷了。其实咖啡的苦,很大程度上是烘焙度说了算。豆子烘得越深,焦糖化和碳化越重,苦味就越明显;反过来,中浅烘焙保留了更
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摩卡壶是很多家庭做咖啡的入门器具,结构简单、价格亲民、出品浓郁。但摩卡壶的萃取方式和意式机不同,选豆逻辑也有自己的特点。拼配豆是摩卡壶的安全选择。拼配豆专门为意式和摩卡壶设计,采用曼巴拼配或巴哥拼配的
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我在店里把手冲区旁边那格留给了摩卡壶,专门演示给想在家里复刻的客人看。一只 3 杯份的壶,粉槽装满刚好是 15克咖啡粉,这个数字我一年要讲几百遍。问过不下二十位客人,他们在家做摩卡壶的第一步都是拿勺子
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我家冰箱里常年蹲着一个玻璃密封罐,专门留给冷萃。夏天晚上把咖啡粉和水往里一倒,第二天早上滤出来就是一大壶,能喝两三天。但去年有回我顺手拿了一包偏深烘的豆子做冷萃,泡了十四小时,滤出来涩得皱眉,兑了牛奶
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老板,有没有喝起来像果汁那样的?"对面小姑娘把菜单翻了两遍,指尖最后停在花魁那行。我笑了笑没接话,倒是旁边三十来岁的老哥探头看了一眼,转头就要了支深烘的曼特宁。这种场面几乎天天上演——二十来岁的舌头好
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每天吧台前来问出行带什么豆子的客人不少,露营季一到,问题就更集中了。大家不是缺器具,是缺一套"怎么把家里那杯好咖啡原样搬到帐篷边上"的思路。我这几年自己也背着壶跑了不少地方,慢慢摸出一个规律:露营煮咖
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要说夏天的咖啡馆里有哪些头牌冰饮,除了冰美式、冷萃、冰滴等常年位居榜首的“明星选手”,冰手冲无疑就是最受欢迎的一员。它不仅清爽宜人,酸味柔和,甘甜清澈,在冰块的作用下更是提神解渴,绝对称得上是夏日消暑佳品。主流的冰手冲方案通常有两种:一种是像前街门店出品时一样,先把冰块放到下壶,再按计算好的比例注水萃取,最后摇匀即可倒出品尝;另一种则是先冲出一壶浓度较高的热咖啡,然后通过在冰块之间来回冲刷,进而降
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很多人想喝蓝山咖啡,却常被市面上繁杂的名字看花了眼。其实想要挑到正宗的蓝山,底气正来自咖啡豆天生的品种骨架。蓝山之所以名声在外,正是因为牙买加高山孕育着古老的铁皮卡品种,那种自带清雅均衡的气质,是其他
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我在吧台给熟客做手冲的时候,常有人问我家里没那么多器具,能不能也做出一杯不酸不苦、喝起来舒服的黑咖啡。我通常都会推荐法压壶,这东西便宜、耐用,而且几乎不需要什么技术门槛。上周六早上我自己在家就用它煮了
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