前街咖啡为你检索到以下与「一行」相关的内容
菜单右下角那支128元的瑰夏，一个月只卖出去9杯。有人替我心疼那点陈列位置，我说这9杯的生意不在那9个人身上，在剩下那1200个看到这一行字的人身上。手冲单品的标准做法是15克粉、注水225克、92度
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我在店里上了六天班，从来没翻过吧台抽屉里那本软皮抄。第七天早上，我按自己前几天的参数做手冲，冲出来被师傅拦下，说今天的豆昨天换过，磨要重新调。他抽出那本软皮抄翻到昨天那一页，上面三行字，其中一行就是"
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进店第一周，师傅在电子秤旁边贴了一张纸条，上面只有一行数字：18克粉，出液36克。他说这是我要记住的第一个参数，比磨豆机刻度还重要。我当时不理解，问他为什么不是1比1、不是1比3。他没直接解释，让我连
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在前街咖啡，琳琅满目的咖啡菜单上，埃塞的前街耶加雪菲一直深受着每个咖啡爱好者的喜爱。在埃塞俄比亚产区菜单栏上，写在第一行第二行的前街红蜜红樱桃和前街日晒红樱桃格外的醒目。这次前街咖啡就来说说什么是红樱
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有位常客每次都点大杯美式，有天他问我：大杯不就是多倒点水，凭什么多收4块钱。我把两个杯子一并摆到他面前让他掂了掂，他没再往下问，因为大杯里躺着的是两份浓缩。杯型差价在菜单上只有两三个字，背后牵扯的是粉
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如果因为工作出差或是外出旅游，那现磨现冲就显得有点不太现实了，或者说比较麻烦，但又想喝到原咖啡味，怎么办呢？那挂耳咖啡就是首选了。相比速溶咖啡，挂耳的可选择口味有很多，从浅烘到深烘，从花果香到坚果调，
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咖啡发酵感从哪来：处理法如何决定杯中的凤梨香与酒韵在门店跟熟客聊风味时，我常遇到这样的场景：有人喝完一杯日晒埃塞，眼睛亮起来说"这豆子有股熟透的凤梨香"，也有人指着厌氧处理的豆子犹豫"发酵太重会不会像
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上个月的单品毛利表贴在仓库门背后，新来的伙伴看了半天问我：美式一杯才留下八块多，为什么不干脆下架。我说可以下架，前提是你知道它替店里把谁领进门。菜单不是十几行平行排列的价格，是一张分工明确的表格。谁负
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开档前清理磨豆机，倒出来的残粉称了一下，差不多18克。我们店一杯拿铁的咖啡底正是这个数：18克粉，25到30秒出液36克。每次要动菜单价格，我都从这个18克往下拆。不少同行跟我聊定价，开口第一句是隔壁
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我店里那块菜单板改过五版。前四版都是按"我们认为该怎么写"排的，第五版是按客人的视线走的，改完之后点单效率明显不一样了。菜单不是产品清单，它是一张引导图。客人站在吧台前通常只有几秒钟做决定，排版的任务
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师傅把五袋咖啡豆分别倒进五个样品杯推到我面前，让我说出哪杯是哪支。我抓起一杯就闻，闻了三轮只认出两支。他的评价是：鼻子还没有建立记忆的时候，先用眼睛读信息。从那天起，我认豆的顺序被整个改了一遍。我们店
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我进店第一天，师傅没让我碰咖啡机，把我按在吧台外侧，说今天只做一件事，认三样东西。我以为要认的是咖啡豆。结果他的手指点过去，是磨豆机的刻度盘、手柄上的粉碗、脚边那台电子秤。他说这三样是吧台的地基，认不
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进店第二周，我在仓库里整理咖啡豆，师傅走过来随手拿起一袋问我：这袋豆什么时候烘的？我看了半天，报了个生产日期，他摇头；我又报了个保质期，他还是摇头。那天他讲了二十分钟，讲完让我把仓库里二十多袋豆重新贴
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卡托瓦庄园（Kotowa）的咖啡历史非常悠久，第一代庄园主的故事可以追溯到19世纪末。 作为一名加拿大人，Alexander Duncan MacIntyre（亚历山大·邓肯·麦金太尔）生于1873年
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在前段时间，前街跟大家分享了一种比较另类的咖啡制作，即--“咖啡奶油”，也叫“泡沫咖啡”。只需要通过搅拌的方式将空气打入咖啡里，就可以令咖啡拥有奶油一般的丝滑质地、绵软口感。 而这并不是前街第一次分享
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有不少朋友都发现了这样一个现象：每当大家闲聊起瑰夏咖啡的时候，虽然没有提及相应的产区，但脑海中往往第一时间浮现的是来自巴拿马的瑰夏；又或者交谈起巴拿马的咖啡时，又会直接默认是瑰夏这个品种；更有甚者会直
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现在越来越多人每天都会有和咖啡的习惯，而对于不在咖啡店工作的人来说，要怎样才能随时喝到咖啡呢？这时候前街咖啡（FrontStreet Coffee）咖啡师搬出了挂耳咖啡包！今天前街就来分享前街咖啡（F
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这两年，咖啡圈里总是流传着这样一个说法：埃塞有两个最火的男人，一个是Alo Coffee（阿洛咖啡）的创始人Tamiru ，另一个是来自Elto Coffee（埃尔托咖啡）的Eliyas Dukamo
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