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一杯拿铁好不好喝，奶与豆的关系决定了一大半。牛奶的乳脂、乳糖与蛋白质进入咖啡后，会发生一系列风味化学反应——理解这些反应，就理解了拿铁选豆的方程式该怎么配平。先看牛奶对咖啡做了什么。乳脂带来的醇厚度会
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开一家咖啡店，选豆子永远是最绕不开的功课。很多新手老板第一反应是"挑最贵的"，结果成本压不住；也有人只看价格，结果出品口碑崩了。其实开店用豆的成熟思路是分档搭配：一款主力豆打底，一款成本款控价，一款特
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天气一热，很多人就想喝冷萃。但去咖啡店买一杯动辄二三十块，天天喝也是一笔不小的开销。其实冷萃是自制门槛很低的咖啡——不需要专业设备，家里有个密封罐就行，前一晚泡上，第二天早上就能喝。这篇文章把冷萃的做
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关于咖啡豆能不能进冰箱，我听过两种截然相反的说法，而且两边都很坚定。一种说冰箱是保鲜神器，一种说冰箱是咖啡杀手。这两个说法都有道理，问题出在它们说的是不同的使用方式。冰箱真正的风险是冷凝水咖啡豆是干燥
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在前街，有支豆子因带着独特的果香而深受不少人喜爱，无论冷饮还是热饮总能呈现出清爽多汁的酸甜感，它就是肯尼亚的阿萨莉亚，小番茄般浓郁气息便是它最标志性的特点之一。 最近，前街看到某品牌推出了一款番茄美式
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我自己开店这几年，加上常帮朋友看菜单，发现景区咖啡店的节奏跟市区店完全不同。游客不会跟你聊风味轮，点单集中在美式和奶咖两类，决策时间极短，吧台后面必须转得快。所以菜单的豆子配置，核心就一个问题：这两条
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我自己开店这几年，帮朋友看过不少菜单，景区店是格外难做的一类。客流像潮水，上午十点到下午三点集中涌进来，排队超过五分钟就有人转身走。菜单和豆子的设计，核心就一件事：让游客快速拿到一杯好喝不出错的咖啡。
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我进店的第一天，师傅没让我碰客人的咖啡。他把我领到豆仓前面，问了一个问题：现在上机的这支意式豆，烘了几天，能用了吗？我答不上来。他说，那就先把豆子认明白，再谈做咖啡。后来这一个月，我做的事情只有两件：
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手冲练到某个阶段，会遇到一个绕不开的选择题：闷蒸之后是把剩下的水一次注完，还是分几次慢慢加。前者叫一刀流，后者叫分段。两种手法都能出好咖啡，但做出来的东西不是一个路子。我带人练习的时候从不限定用哪一种
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社区店和商业区的店，生意逻辑几乎是反的。开在写字楼下面，靠的是早高峰那一小时的流量；开在小区门口，靠的是同一批人一周来三次。复购是社区店的全部命脉，菜单的稳定压倒一切。我接触过一家开在老小区附近的店，
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我在吧台常被客人问到一个问题：这包豆子能放多久。问的人心里想的往往是保质期，但我每次都会先把这个概念拆成两半——保质期是安全底线，赏味期才是好喝的上限。对咖啡来说，这两个数字差得挺远。理解了这个差别，
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你有没有过这样的经历：明明用同一包豆子，热冲出来又苦又涩，做成冷萃却清甜好喝？这不是错觉，而是萃取原理在起作用。搞清楚"冷萃为什么不苦"，你就知道夏天该选什么样的豆子，再也不怕买到"冷苦水"。咖啡的苦
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精品店做手冲，最容易走向两个极端。一种是菜单上摆七八支豆，每支都写得很华丽，实际每包豆要放一个月才走得动；另一种是只留两三支，熟客三个月就喝腻了。问题的根源在于：手冲菜单不是按"好喝"来排的，是按产区
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「耐萃」，是现在很多咖啡烘焙商在宣传自家产品的时候会用到的一个词。无论是意式豆也好，手冲豆也罢，耐萃这个词总是一直频繁出现卖家的宣传栏上。于是很多朋友都感到疑惑：这个「耐萃」，究竟是什么意思呢？为什么商家们都喜欢给自家产品打上耐萃这个标签？耐萃是什么意思？其实这个词我们是可以直接从字面上的意思去进行解读！“萃”字在咖啡里自然指的是萃取，通过以水作为媒介将咖啡里的风味物质给带出来。而“耐”字则可以理
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